Ricette tradizionali

Incontra Louis Osteen: una leggenda culinaria di Charleston

Incontra Louis Osteen: una leggenda culinaria di Charleston


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In questa edizione della nostra serie Charleston Culinary Legends, presentiamo il primo vincitore del James Beard Foundation Award della zona: lo chef Louis Osteen. Lo chef Osteen è stato uno dei primi chef "celebrità" della zona e ha fatto molto per plasmare l'attuale panorama culinario di Charleston.

Dopo aver frequentato per un breve periodo sia l'Università della Carolina che la Clemson University, Osteen si è trasferito ad Atlanta per aiutare un amico ad aprire una catena di piccoli teatri. Non durò a lungo e nel 1973 Osteen andò a lavorare in uno dei migliori ristoranti di Atlanta, Le Versailles, sotto lo chef Francois Declares.

Ha poi trascorso più di otto anni a Pawleys Island, nella Carolina del Sud, prima di trasferirsi a Charleston. Lo chef e sua moglie trovarono una casa e Osteen fu assunto come chef presso l'Omni Hotel di recente apertura (che ora è il Belmond Charleston Place). Il ristorante era il Charleston Grill e lui era lì da più di otto anni.

Osteen se ne andò per aprire il suo ristorante indipendente in città: Louis'. Decise di vendere l'attività dopo alcuni anni e tornò a Pawley's Island dove incontrò l'acquirente di Hammock Properties. Insieme, hanno aperto il Louis's Fish Camp e mentre cucinava lì ha vinto il James Beard Award per il miglior chef: South. Questa è stata seguita dall'apertura di un ristorante a Las Vegas, ma è diventato una delle tante vittime della Grande Recessione. Osteen andò a lavorare in alcuni hotel e poi decise di tornare a Pawleys; fu allora che aprì il Louis's of Sanford, dove rimase fino all'anno scorso.

Ci siamo seduti con Osteen per saperne di più sul suo passato, il suo presente e il suo futuro.

Raccontaci della tua educazione e di come ti sei avvicinato alla cucina.

Bene, vengo da Anderson, nella Carolina del Sud, e sono cresciuto lavorando nel cinema drive-in di mio padre. Avevo dieci anni ed ero orgoglioso di cucinare e servire popcorn, hotdog e hamburger. Volevo fare il miglior cibo in concessione che potevo. Penso anche che lavorare e vivere in una piccola città mi abbia insegnato a lavorare con un ampio spettro di personalità: tutte, dal meccanico della città, al parroco, al sindaco della città. Tutti si conoscevano e si prendevano cura l'uno dell'altro.

Com'è stato lavorare nel tuo primo grande ristorante?

È stato fantastico tranne che è durato solo due o tre settimane perché Francois voleva uno chef di formazione francese, quindi sono andato via e sono andato ad aprire un ristorante con un vecchio amico, ora giornalista, Warren Johnston. Ho poi aperto un'attività di catering, Made to Order, con mia moglie Marlene. Quando si è chiuso, sono tornato a lavorare con Francois. Ho scoperto che ero una buona scelta per lui a lungo termine.

Parliamo di Marlene Osteen. È stata una roccia per te e un'estensione di te, del tuo marchio e del tuo successo.

[Ride] Sì, Marlene è la mia roccia. Ci siamo conosciuti quando ero ad Atlanta e lei veniva al ristorante in cui lavoravo. Si è lamentata di quanto tempo ci è voluto per ottenere il cibo e così mi sono offerto di comprarle un bicchiere di vino. Il resto è storia.

La spiaggia è stata una parte importante della tua storia. Parla di come sei arrivato sulla costa orientale.

Nel 1979, sono venuto in spiaggia e ho passato una notte a Pawleys Island [in South Carolina]. Alla fine sono rimasto e ho aiutato qualcuno ad aprire un ristorante a Ocean Isle, poi sono tornato a Pawleys e ho comprato l'affitto del Pawleys Island Inn. Fu allora che trasformammo una paninoteca informale in un ristorante di fascia alta in cui la gente viaggiava. Marlene invitava scrittori di cibo e prima che tu te ne accorgessi, il posto era un successo.

Quali sono stati alcuni dei momenti più memorabili di quel periodo?

La cosa più significativa è stato il gala Salute to Southern Chefs, dove abbiamo invitato a cucinare alcuni dei migliori chef di tutto il sud. Ho incontrato e cucinato con delle persone fantastiche. La persona più bella che ho incontrato è stata John Egerton, scrittore e giornalista del sud e fondatore originale della Southern Foodways Alliance, che da allora è scomparso. Abbiamo anche ospitato molte cene con chef e vino e una grande festa barbecue durante il Labor Day. Sono stati alcuni dei primi eventi del genere in città.

Dopo aver ricevuto il Beard Award, le cose per te sono esplose alla grande. Hai aperto un secondo ristorante, questa volta in Las Vegas.

Era un posto meraviglioso e fantastico progettato da Reggie Gibson e David Thompson. La sua sfida era che era fuori dai sentieri battuti e non ha fatto i numeri necessari per avere successo. La recessione del 2007 aveva colpito proprio quando abbiamo aperto e nonostante sia stato nominato Best New Restaurant dal Las Vegas Journal, non siamo riusciti a superare la recessione dell'economia. Abbiamo dovuto chiuderlo e ho deciso di trasferirmi in Florida.

Allora cosa stai facendo adesso?

Oh, la vita è fantastica. Ho avviato una linea di prodotti chiamata Louis's Lowcountry Larder. L'idea è quella di creare alcuni dei miei prodotti base popolari in modo che le persone possano goderseli a casa. Ho iniziato con Louis's Pimento Cheese in due gusti e Louis's Lemonade, una bevanda popolare che ho servito al Fish Camp. Vendiamo anche i biscotti al formaggio Pimento di Louis, venduti solo nei mercati degli agricoltori locali insieme a Grand Strand e abbiamo in mente alcuni altri articoli.

C'è qualcosa che ti manca del lavorare in un ristorante?

Mi manca parlare con le persone e ospitare gli ospiti ogni sera.

Quali altri grandi momenti salienti hai avuto nel corso degli anni?

Incontro con il presentatore della CBS Charles Kuralt. Venne a Charleston alcune volte per lavoro e rimase sempre a Charleston Place. Sono stato anche onorato di essere stato nominato membro della Fellowship of Southern Artisan Farmers, Artisans and Chefs dalla Southern Foodways Alliance. È un gruppo incredibile di individui e ci incontriamo ogni anno alla Blackberry Farm per condividere idee e amicizia.

Dove ti piace mangiare adesso a Charleston?

Ce ne sono così tanti, ma direi FIG, The Ordinary, Husk, Artisan Meat Share e The Grocery, per citarne alcuni.

Charleston ha molto da attribuire a Osteen, dalla prima vittoria del Beard Award all'evento che ha ispirato la creazione del Charleston Wine + Food Festival. Attraverso tempi buoni e cattivi, ha perseverato e ha continuato a lavorare sodo in nome del suo amore per il cibo del sud.


Ha costruito un impero di ristoranti a Baltimora, ma lavora ancora ai fornelli

Cindy Wolf è una rarità: uno chef esperto concentrato sul suo fiore all'occhiello e su uno stile di ristorazione in lino bianco che è stato messo in pericolo dalla pandemia.

Cindy Wolf è rimasta impegnata a cucinare nel suo ristorante di Baltimora Charleston per 24 anni, anche dopo che lei e il suo partner, Tony Foreman, ne hanno aperti altri. Credito. Cheriss May per il New York Times

BALTIMORE — Nel luglio del 1999, Cindy Wolf preparò il pranzo per Julia Child al Charleston, il suo ristorante sul lungomare del centro città. Alla fine di un pasto di cinque portate che includeva ostriche fritte con maionese al limone di Cayenna e animelle scottate in padella, la signora Wolf è uscita in sala da pranzo per incontrare la leggenda della cucina.

"Perché non ho sentito parlare di te?" Il bambino ha chiesto.

L'oscurità della signora Wolf era comprensibile. Aveva solo 33 anni e Charleston aveva meno di due anni, nascosta in una parte sottosviluppata di una città che non aveva praticamente alcuna reputazione per la cucina raffinata. "Amo vivere a Baltimora", ha detto la signora Wolf. "Ma siamo onesti: la gente del cibo non pensa che questo sia un posto sexy da visitare".

Nessuno ha fatto di più per cambiare questa percezione di Ms. Wolf e Tony Foreman, suo socio in affari ed ex marito. Possiedono sei ristoranti a Baltimora, con un altro, il Milton Inn, che aprirà in un sobborgo entro la fine dell'anno. Gli chef esecutivi di tutti i suoi ristoranti hanno cucinato a Charleston e lei ha fatto da mentore a tutti loro fin dalla giovane età.

Tuttavia, la signora Wolf non ha mai compiuto la transizione che hanno fatto così tanti suoi coetanei, dai fornelli a una figura aziendale che delega la cucina.

Cucina nella cucina di Charleston quasi tutte le sere, come ha fatto da quando il ristorante ha aperto 24 anni fa. La sua missione decennale di perfezionare la sua miscela di cucina francese e meridionale le è valsa nove nomination per il premio James Beard come miglior chef: Mid-Atlantic, un record per uno chef (a pari merito con Peter Pastan) in una categoria che non hanno vinto . "Dallo già a lei", ha scritto Tom Sietsema, il critico gastronomico del Washington Post nel 2017, dopo aver ricevuto la sua sesta nomination.

Charleston è tra i relativamente pochi ristoranti ancora fiorenti degli anni '90 che hanno contribuito a stimolare l'esplosione della cucina innovativa del New Southern negli anni 2000.

Ma dopo un anno turbolento che ha messo in discussione come sarà il futuro dei ristoranti che si rivolgono a commensali benestanti, Charleston, con la sua porcellana Bernardaud, il carrello dei formaggi, il menu degustazione e i vini a lunga conservazione, sembra un ritorno a un'era che sta svanendo.

Qualcosa di simile si può dire della signora Wolf. A 56 anni, è la rara chef-proprietaria del suo livello di abilità e realizzazione che si concentra principalmente sul suo fiore all'occhiello, sulla cucina raffinata tradizionale e sul compito quotidiano di cucinare - qualcosa che insiste che non cambierà mai.

"Quando Tony mi ha detto che voleva aprire sempre più ristoranti, abbiamo concordato che non avrei lasciato Charleston", ha detto la signora Wolf durante una delle numerose conversazioni recenti a Baltimora. “Da allora ogni ristorante è stato davvero il suo sogno, perché sono abbastanza soddisfatto di questo.”

Tre dei ristoranti dell'azienda Foreman Wolf sono a pochi passi da Charleston: Bar Vasquez, un tapas bar argentino e la steakhouse Cinghiale, un ristorante italiano e Cindy Lou's Fish House, un ristorante di pesce del sud aperto a ottobre. Gli altri due, Petit Louis Bistro e Johnny's, un locale informale di pesce, si trovano nel quartiere di Roland Park. (Il signor Foreman, che è responsabile dei programmi di vino in tutti i ristoranti, possiede due enoteche separatamente dalla signora Wolf.)

I due partner non possiedono gli immobili per nessuna delle loro attività. Poiché i ricavi si sono ridotti durante la pandemia, gli accordi di locazione, in particolare nelle aree in forte espansione intorno a Charleston, a Harbour East, li hanno messi a disagio. Decisero di acquistare il Milton Inn, un ristorante in un edificio del XVIII secolo a 20 miglia a nord di Baltimora, per dare loro un maggiore controllo sul loro futuro finanziario. Chris Scanga, l'executive chef di Petit Louis, sarà lo chef della locanda, nonché un partner commerciale, il primo di questi accordi per la signora Wolf e il signor Foreman.

"È il nostro primo tentativo di una vera sorta di piano di successione", ha detto il signor Foreman, 55 anni, che ha subito tre interventi al cuore. "Data la mia particolare storia di salute, passi molto tempo a pianificare quando morirai."

La signora Wolf ha avuto le sue crisi di salute: due lotte contro il cancro nel primo decennio di Charleston. Lei e il signor Foreman, responsabile delle operazioni di tutti i ristoranti, hanno divorziato nel 2010 ma hanno deciso di rimanere in affari insieme.

“Tony è molto bravo in quello che fa. E si preoccupa di tutto quanto me", ha detto la signora Wolf. “Non avevo intenzione di rinunciare a tutto ciò per cui avevo lavorato così duramente per ottenere.”

Era un giovedì pomeriggio dei primi di aprile ed entrambi erano a Charleston, a prepararsi per una riunione del personale. Interagiscono come fratelli stretti che gestiscono un'azienda di famiglia e conducono un programma radiofonico pubblico locale su cibo e vino. "Non litighiamo troppo in onda", ha detto Foreman.

Il ristorante era pieno di luce solare, e così silenzioso che si sentiva lo scalpiccio di Leobardo Aguillar, cuoco di lunga data, mentre versava i gusci di aragosta in una pentola vuota dall'altra parte della sala da pranzo. Stava preparando brodo per zuppa di aragosta al profumo di curry, il best seller di Charleston, sotto una fila di pentole di rame appese.

"Quelli erano il regalo a sorpresa di Cindy, dal giorno in cui abbiamo aperto", ha detto Foreman.

I partner erano ottimisti per la recente svolta verso la normalità a Baltimora. I ristoranti erano limitati a posti a sedere al 50 percento all'interno (ora sono al 100 percento), ma i pedoni hanno riempito le passerelle sul lungomare di fronte a Charleston, molti diretti all'inaugurazione della casa degli Orioles a Camden Yards, attraverso l'Inner Harbor. Circa 215 dipendenti sono tornati a lavorare a tempo pieno nei ristoranti Foreman Wolf, in calo rispetto ai 340 prima della pandemia, sebbene il signor Foreman abbia affermato di avere abbastanza affari per assumerne altri 50.

Charleston, che ha riaperto per il servizio al coperto in modo permanente ad agosto, era al completo durante il fine settimana. (Tra coloro che hanno cenato quella sera c'era John Waters, i cui film hanno celebrato la controcultura della sua nativa Baltimora.) E nelle ultime settimane, la signora Wolf aveva notato un cambiamento nel comportamento dei suoi clienti.

"Ora che le persone hanno ricevuto il vaccino, il peso è stato davvero sollevato", ha detto. "Ci sono risate".

La ricca cultura gastronomica di Baltimora si basa sui frutti di mare locali - un gigantesco granchio blu in vetro colorato accoglie i viaggiatori all'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora / Washington - e riflette una popolazione diversificata, a maggioranza nera.

La signora Wolf e il signor Foreman sono consapevoli della loro posizione di ristoratori di fascia alta in una città afflitta dalla povertà e dalle disuguaglianze razziali. La signora Wolf parla con orgoglio di aver coltivato le carriere di Everardo Florentino, chef de cuisine di Charleston, e Mario Cano Catalán, chef esecutivo del Bar Vasquez, entrambi immigrati messicani assunti per la prima volta da adolescenti.

I partner descrivono i disordini dopo la morte di Freddie Gray durante la custodia della polizia di Baltimora nel 2015 come un'esperienza trasformativa, per loro stessi e per la città. Dei cartelli di Black Lives Matter affissi in tutti i loro ristoranti, il signor Foreman ha detto: "Cindy e io la pensiamo allo stesso modo: diciamo loro come ci sentiamo".

Cosa cucinare questo fine settimana

Sam Sifton ha suggerimenti di menu per il fine settimana. Ci sono migliaia di idee su cosa cucinare che ti aspettano sul New York Times Cooking.

    • In questa ricetta a cottura lenta per gamberi in purgatorio, la salsa piccante di peperoni rossi e pomodoro sviluppa i suoi sapori profondi nel corso delle ore.
    • Distribuisci un po 'di chutney verde acquistato in negozio in questo pollo masala verde veloce e impertinente. potrebbe andare bene per cena, e dei muffin ai mirtilli per colazione.
    • Per dessert, granita di anguria? O un poundcake con fragole macerate e panna montata?
    • E per il Giorno della Memoria stesso? Sai che abbiamo molte, molte ricette per questo.

    A Charleston, la signora Wolf ha deciso di portare la cucina Lowcountry a un pubblico più ampio e di creare connessioni tra la cucina del sud-est costiero e quella del Mid-Atlantic. Un menu di aprile ha trovato l'equilibrio che il ristorante ha da sempre tra piatti del sud sviluppati fuori dalle cucine professionali (molti, come gamberi e semola, con radici africane) e haute cuisine francese, come le capesante in padella con piselli freschi e fave.

    Una nuova zuppa fonde gli stili: riso bianco Sea Island e piselli rossi, cucinati nel brodo di faraona e arricchiti con tartufo nero fresco. La signora Wolf ha detto che stava considerando di rendere la zuppa una voce del menu permanente. È orgogliosa, persino protettiva, dei piatti che fanno il taglio. Era sconvolta nello scoprire che le ostriche fritte con farina di mais - un alimento base di Charleston, la stessa ricetta che ha preparato per Julia Child - erano nel menu di Johnny's.

    "Non voglio che servano le mie ostriche lì", ha detto. "Questo è il mio piatto d'autore."

    La signora Wolf fa risalire il suo interesse per la cucina del sud agli anni dell'infanzia trascorsi in North Carolina. Quando aveva 9 anni, la sua famiglia si trasferì nel nord dell'Indiana. Poco dopo, suo padre, Robert, dirigente di una catena di ristoranti, iniziò a portarla in prestigiosi ristoranti francesi a Chicago, come Le Perroquet e Le Francais.

    "La maggior parte dei cuochi non ha le opportunità che ho avuto io quando sono cresciuto", ha detto la signora Wolf. "So di essere grato per questo."

    I suoi genitori si trasferirono a Charleston, Carolina del Sud, quando la signora Wolf si diplomò al liceo. Li ha seguiti dopo aver lasciato l'Università di Evansville, avendo deciso che voleva diventare uno chef.

    Era la metà degli anni '80 e la città di Charleston era ancora lontana dal diventare una destinazione gastronomica alla moda. La signora Wolf ha ottenuto un lavoro di cucina di livello base al Silks, uno dei pochi ristoranti raffinati e ambiziosi della città.

    Glenn Roberts, che avrebbe poi fondato Anson Mills, il fornitore di cereali indigeni della Carolina del Sud, era un manager del ristorante. Susan Wigley è stata una delle numerose donne chef in posizioni di leadership.

    "Cindy è entrata in quell'ambiente da adolescente ed era così ansiosa di imparare", ha detto la signora Wigley. "Aveva già un ottimo palato."

    Anche Oouida Dorr, la pasticcera di Silks, è rimasta colpita dalle abilità culinarie del giovane chef. "Onestamente, ogni volta che taglio una cipolla, penso a lei", ha detto la signora Dorr.

    La signora Wolf afferma di essere grata di essere “sbarcata in un ristorante con tutte queste donne di talento. È stata una bellissima esperienza, ho la pelle d'oca".

    Ha lasciato Silks per iscriversi al Culinary Institute of America, a Hyde Park, New York. La sua prima opportunità di cucinare cibo del sud professionalmente è arrivata a Washington, DC, dove nel 1993 è diventata la chef di apertura del Georgia Brown's. È anche il luogo in cui ha incontrato il signor Foreman, un manager lì.

    "Ho capito presto che Cindy non era uno scherzo", ha detto Foreman.

    Georgia Brown's è stato un successo, in particolare con uno spaccato razziale della classe politica di Washington, che serve un menu di prodotti tipici del sud come gamberetti perloo e cavoli. È diventato parte di un gruppo di famosi ristoranti di Washington, tra cui Vidalia, Cashion's Eat Place e Johnny's Half Shell, dove chef con un'esperienza culinaria raffinata servivano variazioni sul cibo regionale del sud.

    "All'epoca i ristoranti raffinati erano ancora principalmente francesi e italiani", ha detto la signora Wolf.

    Lei e il signor Foreman si sono sposati, poi si sono trasferiti a Baltimora, la sua città natale, nel 1994. Hanno aperto Charleston tre anni dopo, poco prima che la signora Wolf ricevesse una diagnosi di cancro al seno in fase avanzata. I nove mesi di cure - è emersa senza cancro - sono stati una prima testimonianza del suo incrollabile impegno per il primo ristorante che abbia mai posseduto.

    Mike Carson si è unito allo staff della cucina di Charleston mentre la signora Wolf stava attraversando la chemioterapia. "Se non lo sapessi - ha perso i capelli, ma indossava una bandana e tutto il resto - non lo sapresti" era malata, ha detto il signor Carson, che ora è lo chef e proprietario di due ristoranti in Pennsylvania . "Stava lavorando il più possibile".

    La signora Wolf ha affrontato la sua seconda diagnosi di cancro, nel 2008, con la stessa combinazione di determinazione e discrezione.Durante un viaggio a casa per visitare la famiglia, non ha detto ai suoi genitori che era malata, in parte perché non voleva approfondire il trauma ancora persistente della perdita di una sorella maggiore, Cathy, a causa della leucemia, anni prima.

    "La mia famiglia non è mai stata in grado di affrontarlo", ha detto. "Mia madre si è appena spenta".

    La signora Wolf resiste alle avversità, almeno in parte, intensificando la sua attenzione sul cibo. Lei e il signor Foreman hanno fatto un viaggio gastronomico in Francia un mese dopo aver terminato i suoi primi trattamenti contro il cancro. Il viaggio è diventato una tradizione annuale che include alcuni membri dello staff. Un outlier è stato il 2010, l'anno del divorzio della coppia, quando la signora Wolf è andata in Francia quattro volte, da sola. "Avevo bisogno di immergermi nella cucina", ha detto.


    ON THE ROAD Un'eredità del sud e un nuovo spirito

    Non puoi dirlo di molte città, ma puoi dirlo di questa: un uomo ha cambiato il suo destino.

    Il suo nome è Joseph P. Riley Jr. È il sindaco di Charleston. Ha fermato il suo lungo declino, che è durato per cento anni dopo la guerra civile, trasformandola da una reliquia orgogliosa ma in decomposizione in una città moderna modello. Dopo 24 anni di lavoro, in un'epoca di pervasivo scetticismo sui politici, è stato eletto per un settimo mandato il 9 novembre con il 71 per cento dei voti.

    Anche i tassisti credono in lui. Un veterano mi ha detto: ''Scommetto la mia vita che non ha mai rubato un centesimo o imbrogliato un'anima.''

    Il sindaco Riley ha avuto un aiuto, ovviamente: da una comunità imprenditoriale galvanizzata dall'azione quando la base navale di Charleston, vecchia di 95 anni, è stata chiusa nel 1996 da una devota banda di conservazionisti determinati a ripristinare le bellezze del Charleston anteguerra da un capo della polizia non convenzionale, Reuben Greenberg, un ebreo nero con due lauree di Berkeley il cui amore duro nel profondo sud ha ridotto il tasso di criminalità e forgiato migliori relazioni razziali e da Gian Carlo Menotti, che ha ringiovanito la vita culturale della città quando ha stabilito una versione americana del suo Festa di Spoleto qui.

    Il sindaco è stato molto aiutato anche dalla storia. Charleston ne è immerso e i turisti si affollano qui per tracciare le sue impronte nelle strade profumate di gelsomino e nelle case aristocratiche. Ammirano i portici, chiamati piazze, posizionati per catturare le brezze oceaniche, e l'interazione mediterranea di luce, mare e ombra, e gli stretti giardini, pieni di bosso, rose antiche e percorsi di mattoni ordinati. Alcuni potrebbero ricordare le parole d'ordine dell'amata Emily Whaley, la cui trama fiorita al 58 di Church Street misura solo 30 piedi per 100 piedi: ''Presto a letto, presto per alzarsi, lavora come un inferno e fertilizza.'& #x27

    Visitano il Fort Sumter in rovina, verso il quale gli artiglieri confederati sotto il nome magniloquente del generale Pierre Gustave Toutant Beauregard diressero i primi colpi della guerra civile il 12 aprile 1861. Si siedono nei banchi della chiesa episcopale di San Michele, terminato nel 1761, dove George Washington e Robert E. Lee vennero entrambi a pregare. Il suo nobile campanile bianco, quasi una replica di quello di St. Martin's-in-the-Fields a Londra, potrebbe essere stato progettato dallo stesso architetto, James Gibbs. Passano davanti alle ville in stile italiano e revival greco dei piantatori di riso lungo la batteria, i turisti lo fanno, e guardano il punto in cui, come amano dire i nativi, il fiume Ashley incontra il Cooper per formare l'Oceano Atlantico.

    Comprano i cestini, fatti di erba essiccata, venduti da anziane donne afro-americane con delicati accenti di Sea Island all'angolo di Broad e Meeting Street. E si cimentano nella cucina Dixie aggiornata, sfacciatamente ricca e dolce, di ristoratori come Louis Osteen, la cui torta di pesche fritta casalinga con gelato al burro di noci pecan ti fa dimenticare la Melba alla pesca di Escoffier.

    Mentre sono qui, i visitatori rappresentano un terzo dell'economia di Charleston. Ci sono soldi in quei vecchi edifici, che una volta Charleston era ''troppo povera per dipingere, troppo orgogliosa per imbiancare,'', e in quei modi così cortesi del sud, che anno dopo anno fanno vincere a Charleston il n. 1 posizione nella lista delle città più educate d'America compilata da Marjabelle Young Stewart, un'esperta di etichetta.

    I viaggiatori più saggi vengono in primavera e in autunno, per Spoleto e le visite alla casa e al giardino, evitando le lunghe e soffocanti giornate estive.

    Ma Charleston sembra raramente affollato o frettoloso, indipendentemente dalla stagione. La vita va a passo d'uomo con tutta la velocità e l'urgenza di un accento strascicato. Questa è una piccola città, centrata su una stretta penisola, con solo 75.000 persone, anche se l'area metropolitana è molte volte quella. Pensa a Norwalk, Conn.

    La scala è umana. Le strade sono pulite, prive di graffiti e automobilisti di rifiuti, ad eccezione di occasionali estranei scontrosi, che raramente suonano il clacson. Puoi passeggiare lungo Ropemaker's Lane o Price's Alley, lasciandoti alle spalle il XX secolo, eppure questa è una vera città, una comunità vivente, non un museo come Williamsburg.

    Suppongo che a questo punto dovrei dichiarare un interesse, come dicono i politici britannici. Il nome da nubile di mia moglie era Betsey Pinckney, e viene dal clan leggendario che più o meno ha inventato Charleston. Due dei suoi antenati firmarono la Costituzione uno di loro, Charles Pinckney, in seguito servì come ministro in Spagna l'altro, Charles Cotesworth Pinckney, fu nominato inviato in Francia e corse senza successo come candidato federalista a presidente (due volte) e vicepresidente. Il fratello di Charles Cotesworth, Thomas, servì come ministro in Inghilterra. Tutti e tre combatterono nella guerra rivoluzionaria.

    L'élite dei Paesi Bassi del XVIII secolo era "una vasta stirpe," ha scritto uno storico eminente, una famiglia allargata estremamente prospera. Nel 1774 la ricchezza pro capite di Charleston e della Low Country era quattro volte quella delle piantagioni della Virginia, sei volte quella di New York City.

    Dicono che i charlestoniani sono come i giapponesi, in quanto mangiano riso e adorano i loro antenati, e ammetto che il Pinckney-tude di Charleston era solito prendere la mia capra: Pinckney Street, Pinckney Island e Castle Pinckney, e cimiteri pieni di Pinckney. Betsey una volta viaggiava su una carrozza trainata da un cavallo di nome Charles Cotesworth Pinckney.

    Ma Eliza Lucas Pinckney mi ha conquistato. Nata ad Antigua, figlia di un governatore coloniale, sposò il primo Charles Pinckney nel 1744. In breve tempo ebbe tre figli (tra cui Charles Cotesworth e Thomas), compilò uno dei primissimi libri di ricette coloniali e assunse la direzione di diverse grandi piantagioni, dove insegnò a molti schiavi a leggere e scrivere. Cosa più importante, ha introdotto la coltivazione dell'indaco nello stato. Era un raccolto così prezioso per l'industria tessile britannica per i coloranti che ha reso la Carolina del Sud una figlia prediletta della madrepatria.

    Come molti dei primi coloni, i Pinckney arrivarono dall'Inghilterra attraverso le Barbados. Altri provenivano direttamente dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Questi ultimi erano quasi tutti ugonotti, o calvinisti francesi, e la loro tradizione vive in nomi come Manigault e Huger (pronunciato you-GEE).

    La piazza, che in molte case funge da stanza all'aperto, è un adattamento di uno stile architettonico barbadiano in questa forma particolare, si trova solo a Charleston. St. James's, una chiesa episcopale che attinge anche alle tradizioni dell'India occidentale, sopravvive nel sobborgo settentrionale di Goose Creek, quasi nascosto in un boschetto di alberi. (Informarsi localmente.) L'edificio in stucco rosa pallido, senza campanile, ha una dozzina di belle finestre palladiane e, in un frontone sopra la porta principale, un rilievo di un pellicano che nutre i suoi piccoli, il simbolo della Società missionaria per la Propagazione di il Vangelo.

    Costruita intorno al 1713, situata in un cimitero murato sovrastato da lecci, la chiesa mostra ancora lo stemma di Giorgio I dietro il pulpito.

    I piantatori che vivevano intorno a Goose Creek e lungo i fiumi Low Country hanno mantenuto legami con la Gran Bretagna per generazioni. Nel 1715 il trattato di Palladio sugli stili classici fu pubblicato per la prima volta in Inghilterra, e 30 anni dopo John Drayton costruì una casa colonica porticata sull'Ashley le cui colonne tuscaniche e ioniche provengono direttamente dalle pagine di Palladio.

    Drayton Hall è ancora sola tra le grandi case del suo quartiere, fu risparmiata dai soldati del generale Sherman perché, si dice, il proprietario fece informare i suoi schiavi alle truppe federali che la casa veniva utilizzata come ospedale per il vaiolo. Mai convertito in riscaldamento centralizzato o luci elettriche, e dipinto solo due volte, l'interno della casa conserva i suoi elaborati dettagli architettonici originali e le eleganti modanature in gesso e soffitti.

    Boone Hall, con un famoso viale di mezzo miglio di lecci piantati nel 1743, è una ricostruzione del 1935 dell'originale. Cypress Gardens e Magnolia Gardens, entrambi disposti in mezzo a paludi di acque nere, vengono incendiati da un tripudio di camelie e azalee ogni primavera. Medway Plantation, sul Cooper, è stato costruito nel 1705 ed è probabilmente il più antico edificio in mattoni dello stato. È di proprietà privata e aperto solo occasionalmente per i tour del giardino.

    Ma è Middleton Place, la meravigliosa Middleton, che ci attira sempre fuori città nelle belle giornate. La sua casa padronale è un rudere solo un piccolo edificio laterale sopravvive, ed è stato molto modificato. Non importa. È pieno di ritratti di famiglia di Benjamin West, argento prezioso, letti del XVIII secolo con pali intagliati per assomigliare a gambi di riso e altri mobili della bottega di Thomas Elfe, il più famoso ebanista di Charleston.

    Librerie e tavoli custodiscono rare prime edizioni di Catesby e Audubon, venuti qui per disegnare i falchi pescatori e le garzette che ancora nidificano nelle paludi locali. Audubon ha stretto amicizia con Joel Poinsett, un erudito diplomatico nato a Charleston, che ha portato in questo paese dal Messico la pianta di Natale che porta il suo nome.

    Henry Middleton iniziò a tracciare i suoi giardini classici nel 1741. Ora cresciuti fino a maturare, sono ancorati da un paio di laghi a forma di ali aperte di una farfalla, che si trovano appena sotto una serie di terrazze smerlate. In un'altra parte della piantagione un gregge di pecore pascola tranquillamente. Un sentiero conduce sotto i cespugli di camelia arcuati che lo ricoprono di rosa all'inizio di marzo. E ovunque ci sono alberi stupendi - eucalipti, magnolie, mirti crespi - e una possente quercia, segno di un sentiero indiano prima che Colombo raggiungesse l'America. La quercia ha raggiunto una circonferenza di 30 piedi e una diffusione di 145.

    Ci sono voluti 100 schiavi 10 anni per allestire i parterre, le terrazze, i canali e il resto del disegno rigorosamente geometrico. Secondo me hanno creato il più grande giardino che abbiamo dall'America coloniale.

    La schiavitù e la sua eredità, la supremazia bianca, hanno incombeto su Charleston come un drappo per generazioni.

    L'autrice francese Simone de Beauvoir venne qui nel 1947. Rimase stregata dal luogo, in particolare dal muschio spagnolo, esultando nel suo diario che ''è il colore del fumo, il colore dell'ambra e del crepuscolo.'' x27 Ma le piantagioni la perseguitavano.

    'ɼreare quegli Eden privati, stravaganti come l'Alhambra,'' scrisse poche pagine dopo, ''richiede la vasta ricchezza di fioriere e l'inferno della schiavitù i delicati petali delle azalee e le camelie sono macchiate di sangue.''

    Tra il 1700 e il 1775, gli anni di punta della tratta degli schiavi, il 40% degli africani portati in America in catene passava per Charleston. Da allora, i neri hanno formato una grande parte della popolazione della città.

    Il romanzo di DuBose Heyward del 1925, ''Porgy,'', trasformato da George Gershwin nell'opera popolare ''Porgy and Bess'' nel 1935, ritraeva la vita di alcuni dei più poveri di loro , che viveva in Church Street nelle ex dipendenze degli schiavi delle case di Cabbage Row, o Catfish Row, come la ribattezzò Heyward. I neri della città hanno fatto un altro regalo a Broadway, la danza cinetica dei lavoratori portuali che è stata trasformata nel Charleston per ''Runnin' Wild,'' un successo del 1923.

    Fortunatamente, Charleston è andato ben oltre i suoi giorni più bui, e nel liberarsi dal sudario della supremazia bianca ha gradualmente iniziato a ricordare e riconoscere il ruolo nero nella sua storia. L'altra metà della storia viene mostrata ai visitatori negli alloggi degli schiavi a Boone Hall e nella Aiken-Rhett House in centro.

    Il Centro di ricerca Avery del College of Charleston scava nel passato afroamericano, conservando raccolte di manoscritti e documenti, inclusi i registri del 54º reggimento del Massachusetts, l'unità nera che organizzò l'eroico assalto a Fort Wagner raffigurato nel film sulla guerra civile ''Glory.'' Quella battaglia, in cui perse la vita il comandante del 54th's, Robert Gould Shaw, è ampiamente descritta nel meraviglioso Charleston Museum.

    Ma il processo è solo all'inizio. Momenti importanti della storia nera rimangono sommersi. La targa presso la chiesa episcopale metodista africana Emanuel in Calhoun Street dice semplicemente: 'ɿondata nel 1818, chiusa nel 1822, riaperto nel 1865.'' Che dolore si cela dietro quella semplice parola 'ɼhiuso''! La chiesa è stata chiusa perché era stata bruciata da una folla bianca per vendicare le azioni del danese Vesey, un parrocchiano che ha cercato di fomentare una rivolta degli schiavi.

    Il sindaco Riley mi disse che l'opportunità economica aveva fornito la chiave per il drammatico miglioramento dei rapporti tra le razze nella sua città.

    ''Tu ingrandisci il tavolo,'' ha detto quando ci siamo incontrati nel suo ufficio, che era pieno di fascicoli, giornali e documenti ufficiali. ''Non dici ad alcune persone che devono andarsene. Abbiamo fatto progressi negli alloggi, nel lavoro di polizia, nel garantire la piena partecipazione di tutti i nostri cittadini agli affari del consiglio comunale. Ma non puoi mai rilassarti. In una società diversificata, ci sono sempre molte opportunità di fraintendimento, quindi devi essere sicuro che vengano costruiti nuovi ponti e che quelli vecchi vengano mantenuti.''

    Mr. Riley ha aperto la strada a ''scatter-site'' case popolari nel tentativo di combattere la mentalità del ghetto. Ha approvato ordinanze che vietano i negozi di magliette, i neon e gli autobus turistici nel quartiere storico e gli hotel sul lungomare, per timore che l'elemento che porta i visitatori a Charleston, il suo fascino, venga sommerso dal malandato turistico. Ha costruito cose che attirano la gente del posto e i visitatori, ricchi e poveri, come un nuovissimo Waterfront Park, che ha contribuito a far rivivere un vecchio quartiere portuale in rovina, e un nuovo campo da baseball per le minor league. In King Street un vecchio cinema è stato trasformato in una sala convegni, una nuova Saks Fifth Avenue è stata aperta nelle vicinanze e un'ex banca ora ospita uno Starbucks.

    Ciò che distingue Mr. Riley dai comuni sindaci è una genuina passione per il suo lavoro. Lui è -- osiamo usare la parola in quest'era cinica? - un vero visionario, ed è la sua visione di una città rinata che ha portato lui e Charleston attraverso incubi come l'uragano Hugo nel 1989, che ha danneggiato il 90% dei tetti della città e ha fatto un macello di affari.

    La chiusura della base navale, ha detto il signor Riley subito dopo che è avvenuta, è stata come la morte, perché nessuno aveva mai immaginato la vita a Charleston senza la Marina. Il membro del Congresso di lunga data della città, L. Mendel Rivers, aveva versato dollari del Pentagono nella città per decenni, il suo slogan era "Rivers Delivers".

    ''Siamo molto positivi ormai,'','', ha affermato Ben Cole, presidente della Charleston Regional Development Alliance. '𧪻iamo perso circa 22.500 posti di lavoro quando la Marina se n'è andata. Da allora ne abbiamo guadagnati circa 35.000 nuovi.''

    L'alleanza, fondata nel febbraio 1995, ha portato nell'area investimenti di capitale per oltre 1,75 miliardi di dollari nei suoi primi tre anni di esistenza, e ha mantenuto questo ritmo. Sono arrivate novanta nuove aziende, un terzo delle quali straniere, attratte dal clima, dalla forza lavoro per lo più non sindacale e soprattutto dal porto in forte espansione.

    Charleston, la piccola e pittoresca Charleston, è ora il più grande porto per container del sud e secondo solo a New York sulla costa orientale. Ci sono piani in corso per renderlo molto più grande costruendo installazioni portuali su Daniel Island, a nord-est della città, ma questo preoccupa gli ambientalisti.

    Nel frattempo il restauro della vecchia Charleston continua a ritmo sostenuto. Al momento le impalcature oscurano il Market Hall, un tempietto dorico che si erge a capo del mercato pubblico della città, e il Fireproof Building, progettato nel 1826 da Robert Mills come ufficio dei registri della contea. Disegnatore per Thomas Jefferson a Monticello, Mills divenne il più grande architetto della Carolina del Sud, costruendo tribunali e chiese, tra cui il primo battista in Church Street a Charleston, in un severo stile revival classico. In seguito progettò il Tesoro e il Monumento a Washington a Washington.

    Uno dei miei preferiti nello stesso stile, anche se non di Mills, è l'Hibernian Hall in Meeting Street, una struttura bianca casta con un'arpa dorata sopra la porta, di fronte al Fireproof Building. È stato progettato da Thomas U. Walter, che ha anche ottenuto una maggiore gloria architettonica a Washington, progettando la cupola del Campidoglio. Fin dagli anni successivi alla guerra civile, la sala è stata sede, il terzo giovedì di gennaio, dell'annuale ballo di Santa Cecilia, la funzione sociale più antica ed esclusiva di Charleston.

    Quando dicono 'ɾxclusive'' a Charleston, significano sul serio. Il diritto di partecipazione è ereditato. Una delle critiche locali preferite, ci ha detto Jane Hanahan, cugina di Betsey, è dire di qualcuno, ''Non va al ballo.'' Al che il fratello irriverente di Betsey, Tom, ha risposto: ''È l'unica cosa rimasta, ora che la Camera dei Lord non c'è più.''

    I ritratti degli antenati dei ballerini di oggi possono essere ammirati al Gibbes Museum of Art, la cui collezione comprende importanti opere di Samuel F. B. Morse, Gilbert Stuart e Thomas Sully. La gemma della collezione è un'immagine indimenticabile di John C. Calhoun, ardente difensore dei diritti degli stati, di Rembrandt Peale.

    Ma i veri monumenti agli uomini e alle donne che hanno costruito Charleston sono le loro case, non meno di 3.500 costruite prima del 1860. Due da non perdere sono la Nathaniel Russell House, con una scala ovale che sale verso l'alto senza mezzi visibili di supporto, e la Heyward-Washington House, i cui pavimenti in pino e pannelli di cipresso risalgono al 1772. La sua ineguagliabile collezione di mobili Charleston comprende una cassapanca su cassapanca, una delle sole tre esistenti. Prova a dare un'occhiata anche allo Sword Gates al 32 di Legare Street e all'elegante Miles Brewton House, con un portico a due piani.

    Quando hai fatto il pieno di case, ci sono spettacoli al Dock Street Theatre, dove la Charleston Stage Company presenta 120 spettacoli all'anno, e all'intima casa da 240 posti dei Footlight Players. La Charleston Symphony, per la quale il signor Riley sogna di costruire un giorno una vera sala, ha attratto solisti del calibro di Itzhak Perlman e Sherrill Milnes.

    Ma è durante il festival che la città si anima culturalmente. Il Festival di Spoleto del prossimo anno, accompagnato dalla sua 'ɿrangia,'' noto come Piccolo Spoleto, è in programma dal 26 maggio all'11 giugno. Comprenderà nuove produzioni di Verdi''Luisa Miller ,'' diretto da Christopher Alden, e Gluck's ''Iphigenie en Tauride,'' diretto da Patrice Caurier e Moshe Leiser, e il coreografo Mats Ek's profondamente radicale ''Swan Lago.''

    Alla fine di settembre arriva il Mojo Arts Festival, una celebrazione dell'arte afroamericana e caraibica, con una ricca gamma di jazz, gospel e narrazione. Un'altra parte dell'entusiastica riscoperta di se stessa da parte di Charleston.

    Charleston si trova a 763 miglia a sud di New York City. Ecco un esempio di attrazioni, insieme alle informazioni di viaggio:

    CHARLESTON PLACE, 130 Market Street, (843) 724-8410. Con una posizione privilegiata, due ristoranti di prim'ordine e una piscina sul tetto interna ed esterna, questa nave gemella di 450 camere del Cipriani di Venezia è facilmente in cima alla lista degli hotel di Charleston. La vivace hall, dominata da un enorme lampadario di Murano bianco, è il crocevia della città. Ma troppe piccole cose si inceppano: i telefoni della reception non rispondono dopo 25 squilli, ad esempio, e le luci del bagno sono posizionate in modo che il viso dell'applicatore di trucco o del rasoio sia proiettato nell'ombra. Camera doppia: $ 175 a $ 395.

    LOCANDA DEI FIANCHI, 112 North Market Street, (843) 722-2345. Niente è più caratteristico di Charleston della piazza o della veranda che si affaccia su un cortile pavimentato in mattoni e ombreggiato da palme. Il Planters Inn dispone di entrambi, oltre a camere dal soffitto alto, molte con letti a baldacchino, e un atteggiamento calorosamente accogliente presso la reception. La locanda appartiene al rinomato gruppo Relais & Chateaux e offre tutti i moderni accessori elettronici. Camera doppia: $ 175 a $ 225.

    VILLA WENTWORTH, 149 Wentworth Street, (843) 853-1886. È stato costruito da un mercante di cotone nell'età dell'oro e sembra. Lampadari di cristallo, pavimenti in piastrelle e marmo, pannelli intagliati e finestre in stile Tiffany conferiscono al luogo un'aria di raffinata opulenza. Ognuna delle 21 camere ha un lettore CD, un televisore a grande schermo, un caminetto e molti oggetti d'antiquariato, molti hanno vasche idromassaggio, e le suite sono signorili. Ampie vedute dalla cupola sul tetto. Camera doppia: $ 275 e $ 375.

    HARBOUR VIEW INN, 2 Vendue Range, (843) 853-8439. Nonostante l'ortografia finta inglese del suo nome, l'Harbour View ha davvero una vista sul porto. Ha solo 15 mesi e si trova dall'altra parte della strada rispetto alle fontane ad arco del nuovo bellissimo Waterfront Park di Charleston. E le 52 camere arredate in modo piacevole hanno un prezzo piuttosto contenuto. Camera doppia: $ 129 nei giorni feriali $ 179 nei fine settimana.

    HOMNY GRILL, 207 Rutledge Avenue, (843) 937-0930, è senza pretese come vengono - un ex barbiere con pareti di assi e carta da macellaio sui tavoli - ma tutti in città sanno quanto sia buono e quanto sia ragionevole. Un giorno, non molto tempo fa, erano parcheggiati fuori due pickup e una Rolls-Royce. Prova gamberi e semolino o pane tostato alla banana per il brunch, un panino al formaggio pimento con rucola (!) A pranzo, pollo fritto del sud con salsa di pesche speziate per cena. Robert Stehling, lo chef, si è guadagnato la fama a Chapel Hill, N.C., da Bill Neal, una leggenda culinaria del New South.

    LOUIS'S, 200 Meeting Street, (843) 853-2550. Ad alcune persone piace l'arredamento alla moda di Adam Tihany e ad altri no (questo è Charleston, dopotutto), ma a nessuno non piace Louis Osteen, un ragazzo di campagna dal carattere dolce con un tocco dorato ai fornelli. Mescola l'Europa con il Sud in cassoulet di fagioli dall'occhio e animelle brasate con Madeira, cipolle di Vidalia e prosciutto di campagna. Altri piatti parlano della pura Carolina, come lo stufato di ostriche con semi di benne (sesamo) e la porchetta con salsa di pane di mais. È tutto deliziosamente delizioso e la signora Osteen, Marlene, ha scelto 350 vini con pedigree per accompagnarlo.

    MAGNOLIAS, 185 East Bay, (843) 577-7771. Magnolias è sempre pieno. Con buone ragioni Donald Barickman, l'intelligente chef, produce una serie di piatti per il pubblico come gli involtini di uova del Down South, ripieni di pollo, cavolo cappuccio e prosciutto di tasso piccante e pomodoro verde fritto B.L.T.'s. Dipinti luminosi, antichi pavimenti in pino e un mix di gente del posto e turisti esaltano l'atmosfera casual.

    PENINSULA GRILL, nel Planters Inn (vedi sopra), (843) 723-0700. Una stanza cosmopolita, sottilmente illuminata con pareti di velluto, la griglia mi ha deliziato con foie gras servito con rillettes d'anatra e marmellata di pesche e una costoletta di vitello con grana al formaggio e pepata. Ha deluso Betsey con ostriche della collina e animelle impanate. Ma il servizio sorridente, i vini superbi e la memorabile torta al cocco a cinque strati hanno più che ribaltato l'equilibrio.

    LEGGERMENTE A NORD DI AMPIO, 192 East Bay Street, (843) 723-3424. Come molti ristoranti di Charleston, S.N.O.B., come è noto a livello locale, è un po' incoerente. La salsa può essere pesante. Ma la sua grigliata mista di quaglie, salsiccia fatta in casa e pancetta affumicata con mele su cavolo è vincente.

    BOSCHI, 125 Parsons Road, Summerville, (843) 875-2600. Ken Vedrinski produce la cosa più vicina all'alta cucina nel Paese Basso in questa locanda a 30 minuti da Charleston. L'accento regionale è in sordina, con gamberi e polpa di granchio che sostituiscono il rombo e la razza. Ma non andate di domenica: Woodlands serve un menu limitato, e nessun vino, di sabato.

    CHARLESTON MUSEUM, 360 Meeting Street, (843) 722-2996. 'ɼittà sotto assedio: Charleston e la guerra tra gli Stati,'' fino al 4 settembre 2000. Orario: dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 17:00. la domenica, dalle 13:00 alle 17:00 Ingresso: $7 $4 per i bambini.

    MUSEO D'ARTE GIBBES, 135 Meeting Street, (843) 722-2706. ''Treasures From the Collection: Three Centuries of Art in the American South,'' 'ɾlizabeth O'Neill Verner: Charleston Renaissance Artist,'' ''Oltre il muschio spagnolo : The Contemporary Perspective in Charleston'' e 'ɺ Different Perspective: 20th-Century African American Artists in the Collection,'' fino al 27 agosto 2000. ''Water: A Contemporary American View,'' fino al 12 dicembre 1999. Orario: dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 17:00 La domenica, dalle 13:00 alle 17:00. Ingresso: $ 6 $ 5 per anziani, studenti e membri dell'esercito $ 3 per bambini.

    FORT SUMTER, Sullivan's Island, Carolina del Sud, (843) 883-3123. Le barche partono dal porto turistico della città su Lockwood Drive e da Patriot's Point nella città di Mount Pleasant. Per gli orari: Fort Sumter Tours, (843) 722-1691. Tariffa barca: $ 9,50 $ 4,75 per bambini sotto i 12 anni gratis per i bambini sotto i 6 anni.

    CASA AIKEN-RHETT, 48 Elizabeth Street, (843) 723-1159. Tour audio disponibile. Apre alle 10:00 ultimo tour alle 16:15 Costo: $ 7 biglietto combinato con Russell House, $ 12.

    CASA DI NATHANIEL RUSSELL, 51 Meeting Street, (843) 724-8481. Visite didattiche disponibili. Apre alle 10:00 l'ultimo tour inizia alle 16:15 Ingresso: biglietto combinato $ 7 con Aiken-Rhett House, $ 12.

    CASA DI HEYWARD-WASHINGTON, 87 Church Street. (843)722-0354. Un ramo del Museo di Charleston e affiliato con la Joseph Manigault House. Apre alle 10:00 l'ultimo tour inizia alle 16:30 Ingresso: $7 biglietto combinato per due musei, $12 biglietto combinato per tre musei, $18.

    DOCK STREET TEATRO, 135 Church Street. (843) 720-3968. Buio questo fine settimana.


    Incontra Louis Osteen: una leggenda culinaria di Charleston - Ricette

    Per la maggior parte di due giorni e mezzo, non ho fatto altro che mangiare e bere a Charleston, Carolina del Sud, con altri 120 golosi da tutto il paese.

    Ci siamo riuniti per la settima "visita sul campo" annuale della Southern Foodways Alliance, un gruppo dedicato alla documentazione e alla celebrazione delle tradizioni culinarie e dei percorsi alimentari del sud.


    A tavola con l'autrice di libri di cucina Nathalie Dupree. (Bill Addison)

    Come parte del Center for the Study of Southern Culture presso l'Università del Mississippi a Oxford, Mississippi, SFA conta 800 membri, sotto la devota guida di John T. Edge (meglio conosciuto come "John T."), scrittore di cibo, commentatore, autore di libri di cucina e appassionato derviscio rotante.

    L'adesione riflette una varietà di connessioni e interessi enogastronomici, tra cui chef, ristoratori, imprenditori, storici, accademici, scrittori di cibo e appassionati di cibo.

    In questo viaggio, ad esempio, ero in compagnia degli autori di libri di cucina Nathalie Dupree, Damon Lee Fowler, i fratelli (Matt e Ted) Lee e la nativa di Gullah Sallie Anne Robinson, solo per citarne alcuni. Qui, però, sono solo persone normali, desiderose di saperne di più su questo luogo misterioso e irresistibile che è il sud americano. Tutto ciò che mangiamo e beviamo durante il fine settimana ha un significato storico e una rilevanza per Charleston, che è considerata la patria della cucina Lowcountry.


    La scena al Bowen's Island Restaurant sabato sera. (Kim O'Donnel)

    Ciò significa arachidi bollite, riso, gombo, granchio, gamberi e ostriche, per cominciare. La colazione del venerdì mattina era "The Big Nasty", un pezzo di pollo fritto condito con sugo di salsiccia bianca, chiuso da un biscotto. (Ero mortificato da quanto mi stavo divertendo alle 8:15) Il pranzo era il classico cibo dell'anima reso possibile da tre tane a conduzione familiare che mantengono vive le tradizioni: Martha Lou's Kitchen, Gullah Cuisine e Bertha's Soul Food. Era una festa di fagioli di Lima, cavoli, gombo di gombo, pollo fritto (e braciole di maiale) e budino di banana. Gli onorati cuochi si rifiutano di condividere i loro segreti, ma va bene, finché continuano a cucinare.

    Con solo poche ore da digerire, siamo andati al Bowen's Island Restaurant, un locale di pesce con un passato illustre e un modo unico di fare le cose, per non dire altro. Hai mai saputo di un ristorante che ha i suoi raccoglitori di ostriche in loco? Neanche io.

    Originariamente un accampamento di pesci, dove i pescatori attraccavano e pescavano tutta la notte, Bowen's alla fine iniziò a servire cibo. La sua storia unica nel corso di oltre sessant'anni ha attirato l'attenzione della James Beard Foundation lo scorso anno, designandolo un classico americano. Il proprietario Robert Barber, Jr., nipote dei proprietari originali, May e Jimmy Bowen, ha ricevuto il premio indossando stivali da gambero. Barber si è candidato anche come vicegovernatore della Carolina del Sud lo scorso anno, perdendo per 3.100 voti.

    Lo scorso autunno, l'isola di Bowen è stata rasa al suolo e, poco dopo, la SFA ha inviato la storica orale Amy Evans per documentare Bowens e il suo cast di personaggi, tra cui i raccoglitori di ostriche "Goat" Lafayette, Nell Walker e Jack London.

    Sabato ci siamo trovati a pranzare con un'interpretazione (e decostruzione) del 21° secolo di tre classici della Carolina del Sud: zuppa di granchio, uccello di riso e sillabub, sotto la magia gastronomica molecolare dello chef Sean Brock di McGrady's.

    Più tardi, abbiamo assaggiato Madeira, un vino fortificato dell'isola portoghese con lo stesso nome, con forti legami storici con l'America coloniale, e Charleston, in particolare. Madeira infatti non era solo l'unico vino consumato, spesso era l'unica bevanda, quando l'acqua non era potabile.

    La nostra ultima cena insieme è stata sul terreno della prigione della Città Vecchia, un'imponente struttura gotica con un passato selvaggio e inquietante. Costruito nel 1802, l'edificio a quattro piani funse da prigione della contea di Charleston fino al 1939, ospitando prigionieri famosi tra cui il rivoluzionario schiavo Danimarca Vesey. La gente del posto ti dice che se percorri tre volte il perimetro dell'edificio, incontrerai il fantasma di Lavinia Fisher, una serial killer che si dice sia stata impiccata nel suo abito da sposa intorno al 1820. Ora sotto la tutela dell'American College of Building Arts, l'edificio è aperto per tour privati ​​se hai bisogno di un buon spavento.


    Le torri gotiche della prigione della città vecchia di Charleston. (Kim O'Donnel)

    La cena, tuttavia, è stata tutt'altro che inquietante, un buffet di tre pesi massimi culinari: Louis Osteen (gamberetti e semolino) Donald Barickman (passera fritta con mais e insalata di gombo) e Frank Lee (piselli dall'occhio con maiale sfilacciato e una sorta di salsa che mi sono leccato le dita).

    La mia pancia era ancora piena quando il mio aereo è atterrato ieri pomeriggio, sono caduto in coma alimentare una volta a casa, anche il mio cervello vagliava le lezioni di storia e le immagini potenti. Domani: altre cose da fare, fare shopping e mangiare a Charleston e altre crocchette storiche.

    Commenti

    Inviaci un'e-mail per segnalare commenti offensivi.

    Grazie per aver condiviso i dettagli del tuo viaggio, Kim. Sono geloso! Seguo le vicende dell'SFA e avevo seriamente preso in considerazione l'idea di andarci. Per riferimento futuro, pensi che i non professionisti (anche se i buongustai incalliti) sarebbero i benvenuti? Potrei provare per l'anno prossimo.

    Inserito da: MBinDC | 25 giugno 2007 12:53

    MB: I non professionisti della cucina sono i benvenuti. L'unico requisito è che ti piaccia mangiare e bere bene. La cosa bella, inoltre, è che puoi fare dell'esperienza ciò che vuoi. C'è qualcosa per tutti.

    Inserito da: Kim O'Donnel | 25 giugno 2007 13:05

    Kim-
    Cosa ne pensi del Madera? C'era un'annata/etichetta in evidenza? Mio marito è un po' un appassionato di storia coloniale e spesso legge di TJ, Washington, ecc. che bevono Madeira. Abbiamo provato una bottiglia una volta ed è stato. ora piuttosto goffo, ma vicino. abbiamo pensato che dovevamo aver scelto un povero rappresentante della linea. qualche idea? O consigli su dove possiamo ottenere consigli?

    Inserito da: Madeira | 25 giugno 2007 13:35

    Mannie Berk, di The Rare Wine Company, era la nostra guida. Abbiamo assaggiato due Madeira: il primo era un Charleston Sercial nell'ambito della Rare Wine Co. Historic Series. Ha un prezzo moderato, a $ 39,95. Il secondo, era un'edizione limitata, chiamata New Orleans Madeira, prodotta dopo Katrina. Era molto più dolce. Non sono sicuro del suo prezzo o della sua disponibilità. Mi è piaciuto piuttosto il Charleston Sercial e mi è piaciuto di più con il cibo che solo per sorseggiare. Il sito Web è:
    www.rareco.com

    Inserito da: Kim O'Donnel | 25 giugno 2007 15:24

    So che puoi prendere quel Madeira da Arrowine ad Arlington. L'ho preso lì prima. E, solo perché. Amo Charleston! Kim, non vedo l'ora di leggere degli altri posti in cui sei stato. tanto buon cibo e bevande! Sono stato così felice di vedere che sei arrivato alla FIG!

    Inserito da: Più Madeira | 25 giugno 2007 17:23

    Kim,
    Mi è piaciuto leggere questo post. Circa un anno fa mi sono recato a Charleston per una riunione aziendale e sono stato in grado di esplorare a piedi per tutte e 2 le ore. Ho camminato veloce. Sono rimasto affascinato dal minuscolo cimitero dietro una vecchia chiesa (quella era la Chiesa Circolare?), solo immaginando tutte le persone che avevano percorso quei sentieri attraverso i secoli. A quel tempo, ho promesso a me stessa di tornare a Charleston con il mio fidanzato per alcuni giorni adeguati per esplorare veramente la cultura, l'architettura e, soprattutto, il cibo! Dovremo iniziare a pianificare.


    Yannick Alleno – 10 Stelle Michelin

    Yannick Alleno dirige diciotto ristoranti in tutto il mondo. Il suo Alléno Paris au Pavillon Ledoyen è uno dei ristoranti più antichi di Parigi, situato nei giardini degli Champs – Élysées. È una costellazione di stelle Michelin, con tre ristoranti stellati nella Guida Michelin francese 2020. Nel 2020 Pavillon Ledoyen è diventato il locale indipendente più stellato al mondo.


    Guy Harvey Nabs Wilmington Chef

    Uno chef che ha eseguito e contribuito a modellare alcuni dei menu più famosi di Wilmington sta lasciando la città per assumere una posizione di primo piano in un nuovo ristorante presso il resort sulla spiaggia di Guy Harvey Outpost a St. Pete Beach, in Florida.

    Aaron Schweitzer è ben noto per il tempo che ha trascorso a gestire i fornelli nelle cucine del Circa Restaurant Group qui, vale a dire Circa 1922, Boca Bay e sia l'originale Osteria Cicchetti al The Forum Shopping Center che l'Osteria Monkey Junction Cicchetti Schweitzer hanno contribuito ad aprire alla fine del 2013.

    Schweitzer stasera cronometra il suo ultimo turno di Osteria Cicchetti di Monkey Junction, terminando la sua corsa a Wilmington.

    Nella sua nuova posizione, Schweitzer ha detto che servirà come chef de cuisine al RumFish Grill & Bar, che secondo Guy Harvey Outpost è in costruzione e dovrebbe aprire a maggio.

    Guy Harvey Outpost fa parte di TradeWinds Island Resorts. Guy Harvey è un famoso artista della fauna marina che usa il suo background di biologo marino, subacqueo, fotografo e pescatore per creare le sue celebri opere.

    RumFish presenterà un acquario da 33.500 galloni costruito da Wayde King e Brett Raymer della serie di successo di Animal Planet, "Tanked", che il 16 maggio trasmetterà un episodio sul progetto prima dell'apertura del ristorante, secondo un comunicato stampa di Guy Harvey Outpost. Gli ospiti del resort possono fare snorkeling nella vasca tra i pesci indigeni.

    Il menu RumFish elencherà un'ampia varietà di antipasti, zuppe, insalate, panini e antipasti, secondo il sito web di sviluppo del ristorante.

    Schweitzer, 40 anni, ha scoperto la Carolina del Nord durante le vacanze in famiglia nelle Outer Banks. Durante i suoi primi anni di scuola dell'Ohio degli anni '90, ha lavorato nei ristoranti di Outer Banks. Tornato a scuola, Schweitzer prese in considerazione l'idea di diventare un biologo marino. Un reclutatore di una scuola di cucina che ha visitato il liceo di Schweitzer ha cambiato idea a Schweitzer. Finì al Pennsylvania Institute of Culinary Arts di Pittsburg, in Pennsylvania.

    Schweitzer ha continuato a lavorare presso l'allora nuovo NOLA dello chef Emeril Lagasse a New Orleans. Lì, ha affinato le abilità insieme a chef esperti. In cene speciali, ha cucinato e interagito con alcuni dei principali chef americani, tra cui Roger Verge, Charlie Trotter e Michel Richard.

    "Quelle sono conversazioni che non lascerò mai andare", ha detto Schweitzer.

    Successivamente, Schweitzer è sbarcato a Charleston, Carolina del Sud. Ha lavorato presso il noto chef Louis Osteen's Charleston Grill. A Charleston, Schweitzer ha incontrato lo chef Chip Pridgen, un Wilmingtonian e ora noto chef di club privato di Wilmington. Pridgen attirò Schweitzer a Port City.

    Nel 1996, Schweitzer cucinava e alla fine creava menu nei club Landfall. Nel 2000, "Ho sentito parlare di questo Ash Aziz", ha detto Schweitzer, riferendosi al proprietario del Circa Restaurant Group. Schweitzer ha fatto domanda per una posizione in quello che allora era un neonato Circa 1922. Per dimostrare il suo valore ad Aziz, ha detto Schweitzer, "Ho inventato un menu fittizio che ha evidenziato i difetti nel menu (Circa)."

    "Gli ho detto (Aziz), "Penso che perderai una pagina non girata nel libro di cucina di Wilmington se non mi dai un'opportunità", ha detto Schweitzer.

    Schweitzer ha trascorso quasi sei mesi dei successivi 14 anni con Circa Restaurant Group. Alla guida dei fornelli dell'Osteria Cicchetti, Schweitzer ha visto crescere il ristorante, anche durante l'amara Grande Recessione. Ha anche aiutato a sviluppare il concetto da fattoria a tavola The Kitchen, ora Pembroke dalla fattoria alla tavola sotto un altro proprietario.

    Alcuni dei piatti di Schweitzer contraddistinguono ancora il menu del 1922 circa: pastrami di anatra, vol-au-vent di lumache e involtini primavera di gamberi/maiale/verdure. Alla domanda su cosa consideri i suoi piatti straordinari per il gruppo, Schweitzer ha indicato le capesante scottate con fonduta di ostriche affumicate che ha servito nel 1922 circa e il tonno raro scottato di Boca Bay con insalata di funghi affumicati marinati nel 1922 circa e lo stinco di agnello confit servito su grana nel 1922 circa.

    Il desiderio di nuove sfide e il desiderio di vivere in Florida hanno spinto Schweitzer a lasciare Wilmington, anche se gli mancherà l'atmosfera di una piccola città e "il senso di lavorare con Ash e la libertà che mi ha dato nel corso degli anni.

    "Conosce molto bene il cibo e Ash ha sempre capito che tipo di clientela ci sarà qui", ha detto Schweitzer.

    Ora marito e padre di due bambini di 3 e 8 anni, Schweitzer ha detto che è pronto a trasformare la pagina del libro di cucina in una nuova ricetta. &ldquoSono davvero entusiasta di andare lì (St. Pete Beach) e ricominciare.&rdquo


    Prepara la tua zuppa di fine estate con questa ricetta del gazpacho Santa Elena del 1566 circa

    Per il numero di questa settimana, lo chef Forrest Parker ha scritto della storia del gazpacho e dei suoi legami con il Lowcountry. Parker, che guida il tour sulla storia del cibo di Undiscovered Charleston, ammette che una volta che un'idea gli viene incuriosito, non può lasciarla andare facilmente.

    Parker scrive: "Ho pensato" al gazpacho in particolare da quando è diventato così caldo così velocemente quest'anno. Mi chiedevo se il gazpacho sarebbe stato servito nell'originale Santa Elena e, in tal caso, che aspetto avrebbe e che sapore avrebbe. In termini di storia del cibo, risulta che il gazpacho è vecchio. Molto vecchio. Precede la Reconquista di Ferdinando e Isabella (ciao, Colombo) e risale all'Impero Romano, forse oltre.”

    Durante i suoi tour quest'estate, Parker ha servito un gazpacho molto specifico, seguendo una ricetta di Santa Elena del XVI secolo. Lo chef non è atterrato a caso a Santa Elena: è incuriosito dall'insediamento perché più di 100 anni prima della fondazione della colonia di Charlestowne, gli spagnoli arrivarono e si stabilirono a Santa Elena su quella che oggi è Parris Island, SC Santa Elena doveva essere originariamente la capitale di tutta la Spagna, La Florida, e Parker chiede, ‘e se non se ne fossero mai andati?’ Come sarebbero la nostra scena culinaria e la nostra storia?

    Mentre rifletti su questo scherzo del destino, Parker's ha condiviso con noi la sua ricetta del gazpacho in modo che tu possa raccogliere i tuoi globi da giardino di fine estate e trasformarli in una rinfrescante ciotola di zuppa fredda. Controlla:

    1566 Santa Elena Gazpacho

    Serve quattro

    2 pomodori grandi

    2 cetrioli

    1 peperone dolce

    aceto di sherry

    paprika affumicata spagnola

    Cuori marinati di Palmetto

    Erbe: prezzemolo, erba cipollina, basilico o coriandolo

    Preparazione

    1. Tagliare le estremità superiore e inferiore delle verdure marinate, riservando i ritagli separatamente

    2. Incidete nel senso della lunghezza i pomodori e il peperone, adagiandoli sul tagliere. Filettateli con un movimento a botte. Riserva semi e midollo

    3. Sbucciare il cetriolo e tagliare la polpa, evitando i semi, in quarti per il lungo. Riserva scorza e torsolo di semi

    4. Verdure tagliate a dadini, quindi condirle con sale, pepe, aceto di sherry, olio d'oliva e salsa piccante. Freddo.

    5. Per il brodo, aggiungi gli scarti di verdura, due tazze d'acqua, diversi spruzzi di aceto di sherry e un cucchiaino. di sale marino al frullatore. Consistenza da purea a frullato. Filtrare attraverso un trainer a maglie fini o un filtro per caffè.

    6. Servire le verdure marinate in una zuppiera, guarnire con cuori di palmetto marinati e un pizzico di paprika spagnola ed erbe aromatiche.

    7. Versare il brodo filtrato sul lato del tavolo per un tocco drammatico.

    articoli Correlati

    Dal formaggio Pimento alla bistecca e anelli di cipolla

    © 2019 Carta della città di Charleston

    Nota: il brodo “V3” è un uso eccellente per quello che altrimenti sarebbe un rifiuto e ha il sapore dell'estate pura! Si congela bene e se ci metti dei pomodori invernali anche loro avranno il sapore dell'estate (in pieno inverno!)

    Se vuoi saperne di più, contattami tramite la nostra pagina dei contatti o, meglio ancora, dai e fai un tour di Charleston da scoprire: molto altro (DELICIOSO!) Storia di Charleston a venire!


    Antoinette Bruno: Posso chiamarti contadino Travis?

    Travis Grimes: Assolutamente! Mi sono decisamente dilettato... chiamala come vuoi, gastronomia molecolare, l'avanguardia che ero con Sean [Brock] quando stava raggiungendo l'apice di quel lavoro. Ma poi siamo passati all'agricoltura e all'approvvigionamento locale, quindi abbiamo toccato le basi e abbiamo sperimentato le gioie dell'agricoltura.

    Poi ho preso l'insetto per i salumi. Lo prendi e lo prendi fino in fondo - è tutto quello che fai, ogni secondo libero che hai... pâté, mortadella... Fai la tua prima carne, ed è come la febbre dell'oro. Attento, prenderà il sopravvento sulla tua vita! Ce l'ho da quasi quattro anni, ma ora che questo ristorante è attivo e funzionante, sta finalmente arrivando a un punto in cui posso iniziare a concentrarmi su un paio di progetti invece del caos di cercare di tenere insieme questa cosa. Ora è tempo per me di andare avanti di nuovo, trovare ispirazione in un progetto personale come questo.

    AB: Quanto lavori a stretto contatto con gli altri ristoranti del gruppo?

    TG: Collaboriamo con McCrady's. A cosa stanno lavorando, noi stiamo lavorando. Ci incontriamo nel mezzo e confrontiamo le note così ci muoviamo il doppio più velocemente. Produciamo aceto Mountain Dew, loro producono aceto Mountain Dew, aceto permanente allo zenzero, rum e coca cola. Ti invieranno un campione di qualcosa da assaggiare.

    AB: Perché non fare solo un grande lotto di aceto Mountain Dew?

    TG: Perché qualcuno deve fare quel lavoro di gambe in più in una delle cucine e tutti sono occupati. In base a questa logica, potrei preparare tutti i sottaceti per entrambi i ristoranti, che richiedono molto tempo. Forse un giorno, quando ci saremo allargati e mi stancherò di correre per il ristorante, forse mi lasceranno gestire il commissariato. Quello sarebbe il mio bambino. Farei burro, sottaceti, pasta e cibo per tutti i ristoranti.

    Ma c'è una bellezza nell'avere la libertà di cambiare il menu ogni giorno. La giornata potrebbe essere uggiosa e non sei più ispirato da quel piatto, perché è un piatto da giorno soleggiato. Siamo tutti mossi da cose diverse. A volte guidi al lavoro e qualcosa ti dice che devi cambiare l'intero menu: succede! È così che ci occupiamo dei nostri piatti. Qualcosa della scorsa stagione che è stato messo in salamoia diventerà l'accompagnamento di questa stagione. Sto costantemente accumulando ingredienti con cui lavorare. Questa è la regola: deve essere del sud. Siamo un ristorante del sud che utilizza ingredienti di qui, ma questo non significa che dobbiamo servire mac e formaggio. Vogliamo rompere quella mentalità usando ingredienti del sud. Ci piace mettere in evidenza il pane di mais e quelle cose, ma si tratta di mostrare questa versatilità, la capacità di cucinare con gli ingredienti.

    AB: Parlami del lavoro con Sean Brock.

    TG: Cucino con Sean da sei o sette anni. Mi lascia correre libero con il menu. Quando l'agricoltore mi porta qualcosa, è ora di passarci sopra. Non so mai cosa potrebbe entrare nella porta. Ieri ho ricevuto una telefonata riguardo al rabarbaro in Tennessee, che userò per fare l'aceto per l'anno prossimo. Lo comprerò ora e farò cose belle così la prossima stagione posso usarle per fare qualcosa di più interessante.

    Il primo anno che Husk aperto, è stato un momento molto difficile per noi cucinare perché non eravamo riusciti a rifornire la nostra scorta. Ora stiamo facendo così tante cose, ogni anno aggiungiamo ingredienti alla nostra dispensa. Tutti gli altri possono semplicemente chiamare il proprio uomo e dire: "Inviami questo prodotto". Scopriamo come realizzarlo. Quando realizziamo qualcosa in una stagione, dobbiamo aspettare di usarlo nella stagione successiva quando sarà sviluppato. Abbiamo fatto l'aceto di pesche l'anno scorso e ora dobbiamo aspettare le pesche quest'anno così posso avere pesche fresche marinate nell'aceto di pesche. Non avevo questa opzione l'anno scorso, ma ora ce l'ho. Costruiamo costantemente cose nuove. Non dobbiamo avere un motivo per farlo. Dobbiamo solo farcela. Troveremo una ragione. Se facciamo un progetto e va bene, troveremo qualcosa a che fare con esso. Non tutto ciò che facciamo ha un piano in mente.


    Il nipote di Gregory Peck sta facendo le sue "cose ​​personali"

    Potresti aver conosciuto Ethan Peck come Patrick Verona dal 10 cose che odio di te serie o potresti essere abituato a vederlo come Spock su Star Trek: Scoperta, ma lo sapevi che suo nonno era uno degli attori più rispettati di tutti i tempi? Esatto, il padre di Ethan è l'ex figura dell'industria Stephen Peck, figlio del defunto Gregory Peck. "Un famoso eroe cinematografico che ha proiettato abilmente coraggio, integrità e vulnerabilità in una vasta gamma di film", secondo Il New York Times, è ricordato per i suoi ruoli in Uccidere un Mockingbird, vacanza romana, e molti altri film amati.

    "Condividiamo il nome. Ma sembra il mio", ha detto Ethan al New York Post nel 2016. Menzionando che ha conosciuto suo nonno alla fine della vita della leggenda dello schermo, ha spiegato: "Era nonno - e anche un'icona. È ancora difficile per me capire il livello al quale è stato apprezzato a livello internazionale scala."

    Ethan ha confermato questa posizione durante un'intervista con Intrattenimento stasera, dicendo che si sente come se stesse facendo "cosa propria" quando si tratta della sua carriera. Però, ET sottolinea che "non si può negare al protagonista le qualità che i due condividono". E questo include le qualità fisiche. Con la sua tendenza a farsi crescere una barba trasandata, Ethan sembra una versione più spigolosa di Gregory, che era classicamente bello in modo sofisticato.


    Diners, drive-in e immersioni

    Esplora le località visitate da Guy Fieri su Diners, Drive-Ins e Dives.

    Fresco da Flavortown

    Dietro le quinte 8 video

    Ascolta Guy su com'è registrare la serie.

    Glossario di Guy-isms 8 video

    Il ragazzo può dire "delizioso" in 63 modi quando assaggi il DDD.

    Top 15 hamburger 17 foto

    Questo hamburger di Guido è tra i migliori Guy mai assaggiati.

    Campionamento Cancun 12 foto

    Esplora i ristoranti unici che Guy ha visitato.

    Come preparare i migliori hamburger con le foto DDD 16

    Se non puoi fare un viaggio on the road per assaggiare gli incredibili hamburger che Guy trova nei suoi viaggi, preparali a casa!

    Le migliori ali 13 foto

    Pianifica un viaggio intorno alle migliori ali di DDD.

    Guy Fieri Family Food

    Nel suo ultimo libro di cucina, Guy offre piatti per famiglie per tutti i giorni della settimana e ti mostra come rendere la pianificazione dei pasti facile e divertente.

    Episodi

    Tutta Baltimora, sempre

    In questo viaggio, Guy Fieri sta per fare un gustoso tour di Baltimora. Innanzitutto, appena fuori Dundalk Ave, la leggenda locale produce tutti i tipi di piatti di granchio. Poi, nel quartiere di Hamilton, il locale dalla fattoria alla tavola che cucina polpettone avvolto nel bacon e brasato di maiale asiatico. E nel quartiere di Upper Fells Point, l'eccentrica pizzeria che propone torte fuori dai limiti e polpette di risotto salate.

    Sapore alla grande

    In questo viaggio, il tipo sta percorrendo la strada in cerca di piatti che danno un pugno. A Dallas, una pizzeria napoletana che spalma la marmellata di pancetta sulla pizza e la pancetta fresca sulla pasta. A Minneapolis, il locale caraibico che sforna ceci piccanti e stufati di coda di bue fiammeggiante. E ad Austin, in Texas, il minuscolo caffè che serve hamburger di pollo e quaglie fatti a mano.

    Tripla D Nation: pasti mobili

    In questo viaggio, Guy Fieri insegue piatti di dinamite in movimento. Per prima cosa, a Kihei, nelle Hawaii, Guy, Hunter e Jules si imbattono in un carrello della pizza che Guy ha trovato per la prima volta sulla spiaggia nel 2016 e la torta è ancora valida. Poi, a Cloquet, Minnesota, un carhop della vecchia scuola che consegna doppio cheeseburger e Coneys autentici direttamente alla tua auto, e un camion di cibo che viaggia per San Francisco ha aperto un posto permanente per i loro mashup asiatico-messicano.

    Dal pezzato al fritto

    In questo viaggio, Guy Fieri sta viaggiando per la nazione, scavando in tutti i tipi di larve assassine. A San Pietroburgo, in Florida, un posto a luci spente che carica il giusto ramen. A Lansing, Michigan, un locale funky che frigge di tutto, dalle ali alle pelli di maiale al ventriglio di pollo. Inoltre, un affumicatoio di New Orleans che mette in vendita i preferiti di Big Easy come torte di carne di salsiccia e boudin di gamberetti speziati.

    Girare il globo

    Questo viaggio, Guy Fieri sta controllando le articolazioni che danno il loro tocco al sapore globale. A Kauai, nelle Hawaii, un dojo culinario arricchisce specialità locali come il saimin e il pollo al peperoncino. Una versione oltraggiosa di tacos e burritos a Kansas City, Mo., e un funky food truck a El Paso, in Texas, che propone un messicano senza carne di grande gusto.

    Punti caldi dell'Avana

    In questo viaggio, Guy Fieri sta raggiungendo i punti caldi dell'Avana, Cuba. Innanzitutto, un locale di quartiere che cucina agnello stagionato in casa e dentice appena pescato. Successivamente, una casa trasformata in ristorante propone un gustoso stufato di capra e riso fritto cinese. Poi, un paradiso per gli amanti del sigaro che serve specialità come "pollo ubriaco" e maiale con platano.

    Tutta Baltimora, sempre

    In questo viaggio, Guy Fieri sta per fare un gustoso tour di Baltimora. Innanzitutto, appena fuori Dundalk Ave, la leggenda locale produce tutti i tipi di piatti di granchio. Poi, nel quartiere di Hamilton, il locale dalla fattoria alla tavola che cucina polpettone avvolto nel bacon e brasato di maiale asiatico. E nel quartiere di Upper Fells Point, l'eccentrica pizzeria che propone torte fuori dai limiti e polpette di risotto salate.

    Sapore alla grande

    In questo viaggio, il tipo sta percorrendo la strada in cerca di piatti che danno un pugno. A Dallas, una pizzeria napoletana che spalma la marmellata di pancetta sulla pizza e la pancetta fresca sulla pasta. A Minneapolis, il locale caraibico che sforna ceci piccanti e stufati di coda di bue fiammeggiante. E ad Austin, in Texas, il minuscolo caffè che serve hamburger di pollo e quaglie fatti a mano.

    Creazioni carnivore

    In questo viaggio, Guy Fieri sta andando dritto al cuore della questione con alcune creazioni carnivore. A Portland, Oregon, una macelleria bomba che vende porchetta e uno stile unico di prosciutto. A Louisville, in Ky., un giusto barbecue che si strofina le ali e le costole. E ad Hamilton, N.J., un caffè che serve il loro giro su un panino con bistecca e panini di pollo.

    A mano e con la forchetta

    In questo viaggio, Guy Fieri sta scavando in piatti di dinamite e afferrando un po' di cibo oltraggioso. A Denver, il locale argentino che farcisce le empanadas di manzo bomba e una specialità vegetariana alla tartara. A Bayport, Minn., il barbecue a conduzione familiare prepara la punta di petto nei panini e la carne di maiale nei piatti. E a Falmouth, nel Massachusetts, il locale casalingo che serve una colazione Tex-Mex e un sandwich al pollo.

    Colpi di scena e tradizioni

    Questo viaggio Ragazzi arriva per i classici della vecchia scuola e qualcosa di un po' diverso. A Chaffee, N.Y., un ristorante di 54 anni vicino a un campo agricolo, dove stanno ancora preparando il pollo à la king da zero. A Santa Cruz, in California, un negozio di esche e attrezzature si è trasformato in un ristorante con posti a sedere che serve specialità italiane fatte in casa e calamari freschi da oltre 30 anni. E a Cleveland, il comune Mod Mex che prepara tacos di tonno con marmellata di arance rosse e guacamole con trota affumicata della casa.

    Ripieno e Contorto

    Questo viaggio, Guy Fieri sta controllando tutti i tipi di cibi funky da una costa all'altra. A Monterey, in California, il locale italiano di seconda generazione che serve le ricette collaudate della mamma come le lasagne carnose e il vero minestrone. A Boston, la stravagante paninoteca che prepara panini che soddisfano sia gli amanti della carne che dei vegetariani. E a Jackson, nel Wyo., l'ex marine che porta l'americana nella piccola città con piatti come il tortino di pollo e zuppe e salatini fatti in casa.

    Non è quello che ti aspetti

    Guy Fieri scopre cibo oltraggioso in alcuni locali improbabili: un Austin, Tx., un commensale che mette del pan di zenzero nei pancake, un locale del quartiere di Chicago che serve salsa Szechuan fatta in casa su ali di pollo e ad Albuquerque, una piccola baracca che prepara enchilada di anatra.

    Hamburger, tacos e cani

    Guy Fieri assaggia il fast food fatto bene A Houston, in Texas, una canna in un vecchio negozio di alimentari per condimenti di hamburger selvaggi A Milwaukee, un caffè all'angolo che dà una svolta al classico E a Reseda, in California, hot dog fritti, avvolti in pancetta e persino in burrito.

    Fatto in casa e fatto in casa

    Il ragazzo si mette in viaggio per un po' di sapore locale. A Lexington, nella Carolina del Sud, un mercato/ristorante contadino, dove i cavoli sono appena fuori dalla fattoria. A Lackawanna, New York, un locale italiano che serve lasagne fatte a mano con peperoni ripieni. E a Honolulu, nelle Hawaii, un locale preferito dove lo chef sta dando un tocco di freschezza a un classico di pesce hawaiano chiamato poke.

    Grillin' e Smokin'

    Questo viaggio, Guy sta controllando un po' di roba unica. A San Antonio, un drive-in di 60 anni insaporisce gli standard come hamburger e petto affumicato con il calore tailandese. A Denver, un locale di nativi americani che unisce tradizione e innovazione, dai tacos di pollo alla griglia su focacce fatte in casa alle costolette barbecue ai mirtilli. E a St. Petersburg, in Florida, un emporio vecchio di decenni che utilizza la combinazione di grill e affumicatore per creare un preferito di Guy: l'hash del Texas.

    Panini Plus

    Questo viaggio Guy sta tirando su per tutti i tipi di panini. A Minneapolis, un minuscolo posto per la colazione e il pranzo che serve un panino al polpettone fatto in casa condita con composta di mirtilli rossi. A Spokane, un pub che mette in scena un Ruben con crauti fatti in casa. E a North Wildwood, N.J., un sacco di fan di Triple D mostrano a Guy il loro locale di hot dog preferito.

    Tripla D Nation: cucina costiera

    Il sole è uscito e il surf è alto mentre Guy Fieri raggiunge alcuni dei migliori spot DDD sulla riva. Per prima cosa, è a Honolulu per dire "Ciao" a un vecchio amico che sta bevendo carne fresca e fumando maiale a piatti. Quindi, un mercato del pesce fresco a San Diego sta ampliando il loro menu e le loro proprietà immobiliari. E a Kona, nelle Hawaii, c'è un hot spot Triple D mai visto prima in cui un benefattore sta usando i suoi modi piratati per diffondere il sapore internazionale e restituire alla sua comunità.

    Partner improbabili

    In questo viaggio, Guy sta provando alcune combo uniche. Nella Korea Town di Los Angeles, il locale di birra artigianale mette l'anatra nelle patatine fritte e nella salsa francese. E a Toronto, in Canada, il ristorante restaurato serve toast alla francese ripieni, un club di pollo con fiocchi di mais e un frullato di torta.

    Re e regine di 'Cue

    Questo viaggio Guy incontra dei maestri della carne. A Compton, in California, il barbecue di ispirazione texana fuma costine di maiale e mette il collo di tacchino affumicato nei cavoli. A Denver la birra e la pizza si uniscono per preparare una ciotola unica di mac 'n cheese e guarnire le pizze con petto brasato alla birra. E a Filadelfia un veterano del ristorante serve ogni tipo di spunto fresco, dal panino con petto di petto tritato a un panino con pancetta di maiale di ispirazione vietnamita.

    Dai biscotti al petto

    In questo viaggio, Guy Fieri sta scavando nel cibo di conforto attaccati alle costole. Ad Atlanta, il locale casalingo che cucina pollo, biscotti e salsicce stagionate in casa, dove è affiancato dall'ex giocatore della NFL Jamal Lewis. Dall'altra parte della città, la squadra dei gemelli spara cibo del sud come hamburger di petto e costolette di pollo fritte, dove incontra il conduttore televisivo Rutledge Wood. E a Fort Collins, Colorado, l'eccentrico caffè che serve specialità vegetariane come la pizza al tomatillo e ceci e una gustosa bistecca di cavolfiore.

    Soakin' Up Maui

    Questo viaggio, la crociera di Guy Fieri per le isole con il suo amico, lo chef Reno Henriques, in un tour culinario di Maui, Hawaii. Innanzitutto, un vero assaggio di specialità regionali come loco moco e costolette di kalbi. Quindi, un vero barbecue che fuma costolette in stile St. Louis e la bomba finisce, e un camion di cibo che serve il pescato più fresco servito crudo, cotto e persino fritto.

    Dall'Atlantico al Pacifico

    Questo viaggio, Guy Fieri ha un assaggio di entrambe le coste. A Bakersfield, in California, la steakhouse di 75 anni che cucina gustose costolette di maiale ripiene e aragosta mac 'n cheese. Dall'altra parte della città, il locale fusion latino-americano che sforna pollo e tri-tip con un giro del sud del confine. E a Somers Point, N.J., il paninoteca che serve tutti i tipi di combinazioni folli, come un granchio assassino fuso e la pancetta di maiale bomba.

    Piggin # 039 fuori

    In questo viaggio, Guy sta andando alla grande. A Colorado Springs, un funky food truck serve la loro fusione di maiale su vassoi carichi e arepas colombiane. A Minneapolis, un locale asiatico nascosto in un negozio di alimentari serve carne di maiale alla brace e ramen di pancetta di maiale. E dall'altra parte della città, un affumicatoio che fa esplodere ali assassine e un abbondante panino con la porchetta.

    Viaggio stradale

    Questo viaggio, il coast to coast di Guy Fieri, da nord a sud. A Somers Point, N.J., si incontra con Rachael vs. Guy Kids Cookoff, Gibson Borelli, concorrente della leggenda locale, in cui vengono serviti ottimi rombi ripieni di granchio e un legittimo giro di cannelloni. A Gilbert, in Arizona, la pizzeria mom and pop accende torte condite con qualsiasi cosa, dagli ziti al forno al pollo al marsala. E a Bakersfield, in California, un po' di sole e specialità casalinghe, come tri tip e pollo alla griglia, degne di un viaggio on the road, dove è raggiunto dal quarterback degli USC Trojans Cody Kessler.

    Informazioni sullo spettacolo

    Il presentatore Guy Fieri fa un viaggio attraverso il paese per visitare alcuni dei classici ristoranti americani "cucchiaio unto" - trattorie, drive-in e immersioni - che lo fanno bene da decenni.


    Guarda il video: I CHARLESTON ROMA - CREDITS (Potrebbe 2022).